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miércoles, 11 de mayo de 2016

ESTÁ DE MODA EL ÁCIDO HIALURÓNICO

Desde hace unos años se habla mucho de productos dermofarmacéuticos con Ácido Hialurónico para combatir los signos del paso del tiempo en nuestra piel.

 El Ácido Hialurónico es una macromolécula, un polisacárido constituido por cadenas de carbohidratos complejos, en concreto N-acetilglucosamina y Ácido Glucurónico. Estas cadenas se disponen formando espirales.



 Tiene la propiedad de retener grandes cantidades de agua, miles de veces su peso, y de adoptar una forma distendida en disolución, que le da ese aspecto viscoso tan útil como lubricante y rellenador.

- UN POCO DE HISTORIA:

 El Ácido Hialurónico fue aislado por primera vez del cuerpo vítreo de los ojos de la vaca en 1934, por el farmacéutico alemán Karl Meyer y su colega John Palmer. Descubrieron que la sustancia viscosa que protegía el ojo tenía Ácido Glucurónico, y por ello el nombre de Hialurónico: Hialoide (vítreo) + urónico del Ácido Urónico. No obstante, a pesar de los posibles usos en terapéutica que podía tener, la extracción desde los cuerpos vítreos era demasiado cara.

 En 1942 fue utilizado por primera vez con fines comerciales, tras ser extraído de la cresta de los gallos por el científico húngaro Endre Balazs. Lo patentó como sucedáneo de la clara de huevo en los productos de respostería. Este científico siguió investigando propiedades del Ácido Hialurónico durante más de 50 años, obteniendo reconocimientos y premios.

 En cosmética comenzó a emplearse en 1996.

- DÓNDE ENCONTRAMOS ÁCIDO HIALURÓNICO?:

 Es una sustancia que se encuentra de forma natural en nuestro organismo, en la epidermis, en los cartílagos, en el líquido sinovial de las articulaciones. Por ello es que al aplicarlo no suele ser rechazado por nuestro cuerpo.

 Algunos alimentos son ricos en Hialurónico como la gelatina, carnes blancas (pollo, pavo), salmón, patatas, acelgas, espinacas, judías.

 El Ácido Hialurónico utilizado en tratamientos médicos o en cosmética se suele obtener de la cresta de los gallos, del cordón umbilical o de la aleta de tiburón. Algunas veces del líquido sinovial vacuno. También se obtiene mediante procesos biotecnológicos que comprenden la fermentación de levaduras, produciendo este ácido.

- TIPOS DE ÁCIDO HIALURÓNICO:

  El Ácido Hialurónico es una macromolécula, como comentaba antes, que se puede fraccionar en moléculas más pequeñas. Así tendremos Ácido Hialurónico de alto peso molecular (HMWHA), obtenido sobre todo de las crestas de gallo, y de medio (MMWHA) y bajo peso molecular (LMWHA), procedente de procesos biotecnológicos.

Vista microscópica del Ácido Hialurónico

 - TRATAMIENTOS CON ÁCIDO HIALURÓNICO:

  Debido a su gran capacidad de atracción y retención de agua, el Ácido Hialurónico se emplea en diversos tipos de tratamientos:

  - Médicos: 
    Infiltraciones en articulaciones para recuperación de lesiones o tratamiento de artriris.
    Vía tópica como cicatrizante de heridas. En mesoterapia.
    En cirujía estética para la disminución de arrugas, aumento del volumen de labios y pómulos. En odontología estética para implantes y rellenos. Muy adecuado este ácido pues al ser un componente de nuestro organismo, sufre poco rechazo. Su efecto no es muy duradero, pues es absorbido por el organismo con el tiempo. En estos casos, se suele emplear el HMWHA, muy viscoso y denso.
     Vía oral para el tratamiento paliativo de dolores de articulaciones, para el tratamiento de los signos de la edad desde dentro.
     En oftalmología, en cirugía ocular.
     En tratamientos de fertilidad.

  - Cosmética y productos dermofarmacéuticos:

    Debido a su capacidad de retención de agua, se emplea para disminuir los signos del paso de los años en la piel, pues con el paso del tiempo, las células cutáneas van perdiendo la capacidad natural de generar Ácido Hialurónico, de modo que a los 40 años, se regenera la mitad de este ácido, lo que conlleva a pérdida de volúmen y firmeza de la piel, sequedad de la misma, aparición de arrugas.

  -EN LOS PRODUCTOS DERMOFARMACÉUTICOS PODEMOS ENCONTRAR HMWHA, MMWHA y LMWHA. ¿CUÁL ELEGIR?

 Bien, el Ácido Hialurónico de alto peso molecular (HMWHA), al ser tan grande, no penetra por los poros de la piel. Hará una película sobre ella, no oclusiva, evitando la evaporación de agua y consecuente sequedad cutánea, aumentando así su hidratación. Será un buen producto dermofarmacéutico hidratante.

 El Ácido Hialurónico de medio peso molecular (MMWHA) conseguirá captar moléculas de agua de la piel, aumentado su volumen, volviéndola más tersa.

  El Ácido Hialurónico de bajo peso molecular (LMWHA), está formado por moléculas más pequeñas que podrán penetrar por los poros de la epidermis, llegando a capas más profundas de la dermis, y estimular la formación de más Hialurónico, reteniendo más agua en la matriz intercelular del tejido conectivo, hidratando también las fibras de colágeno, aumentando el volumen y firmeza de la dermis, reforzando su estructura, rellenando las arrugas, hidratando la piel de un modo más duradero y disminuyendo la flaccidez. Será un producto dermofarmacéutico antiarrugas muy eficaz.

 Cómo sabemos si un producto dermofarmacéutico lleva HMWHA, MMWHA o LMWHA? Pues bien, leyendo el INCI (Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos) podemos saberlo. Si no especifica qué tipo de Ácido Hialurónico lleva, será de alto peso molecular, y, por tanto, de un precio más asequible seguramente. Si, por ejemplo, viene como "Hidrolyzed Sodium Hyaluronate", es fragmentado, menor peso molecular. A veces, un mismo producto contiene varios tipos de Hialurónico, para hidratar desde fuera y desde dentro la piel, mejorando así el relleno de arrugas.

- ¿QUÉ PORCENTAJES SUELEN TENER DE ÁCIDO HIALURÓNICO LOS PRODUCTOS DERMOFARMACÉUTICOS?

 Podemos encontrar diferentes productos dermofarmacéuticos con dosis desde 0.1% a 1%.
 Cabe destacar las prebases de Biomimetic Cosmetics que han conseguido incorporar un 3,7% de Ácido Hialurónico gracias a la galénica de este producto: nanomicelas poliméricas combinadas con hidrogeles reticulados, de modo que los activos pueden penetrar y liberarse de un modo controlado y estable a elevadas concentraciones.
 Más información en http://biomimetic.es/


A continuación, os muestro algunos productos dermofarmacéuticos con Ácido Hialurónico:

Foto  cortesía Biomimetic cosmetics

foto cortesía Sesderma


Foto cortesía Germinal

Foto cortesía Vichy


Foto cortesía Eucerin

Foto cortesía Lierac

Foto cortesía Martiderm

Foto cortesía Avéne

Foto cortesía La Roche Posay

Foto cortesía Sesderma

Foto cortesía Alove.



Teresa Gil Alegre. Farmacéutica Adjunta.

lunes, 18 de abril de 2016

NUEVA GAMA BE+ PIELES ESPECIALES: PIELES INTOLERANTES Y ANTI-ROJECES.

Laboratorios Cinfa a vuelto a innovar en su línea de Dermofarmacia con Be+.

 Ha lanzado nuevas líneas de productos dermofarmacéuticos para atender las necesidades de las pieles especiales: Be+ PIEL INTOLERANTE y BE+ ANTI ROJECES.



 Be+ ha desarrollado un activo propio , el Be+ SKIN BARRIER PROTECTION (Reg.) con PREBIÓTICOS SELECTIVOS y ÁCIDO HIALURÓNICO, presente en todos los productos específicos para Pieles Especiales.

 Una piel sana, tiene como barrera el manto hidrolipídico y la microbiota cutánea, que la protegen de agresiones externas.
  Las pieles especiales, para las que Be+ ha desarrollado los nuevos tratamientos, tienen en común la alteración de su inmunidad innata, está dañada.
  El activo de Be+  repara y favorece esta inmunidad. ¿Cómo? Por un lado, reforzando las defensas naturales de la piel gracias a los prebióticos selectivos, que alimentan las bacterias beneficiosas y dejan sin nutrientes a las patógenas que han crecido en exceso (consiguiendo así un incremento de hasta un 20% de la poblaciones microbianas beneficiosas). Por otro lado, el ácido hialurónico , por su capacidad de retener agua, crea una película semipermeable en la piel que aporta hidratación, de modo que estas pieles disminuyen su vulnerabilidad y recuperan el confort de la piel sana.

BE+ PIEL INTOLERANTE.

 La barrera protectora de este tipo de piel es deficiente, permite la evaporación de agua de la piel, con las consecuentes sequedad y deshidratación. Pero, además, es permeable, de modo que deja que agentes externos la irriten, provocando la liberación de mediadores de la inflamación como la histamina y neuropéptidos.

  Por todo lo anterior es que estas pieles tienen el umbral de sensibilidad y tolerancia bajo y sufren síntomas no visibles, aunque sí se sienten (picor, escozor, tirantez) y visibles pero transitorios (enrojecimiento transitorio).
  Reaccionan en exceso frente a estímulos externos (sol, frío, viento, cosméticos...) e internos (alimentación, estrés, medicamentos, cambios hormonales...). No es una patología como tal, pero la reacción de la piel es desproporcionada.
 No confundir con alergia, donde los síntomas visibles son muy marcados y persistentes como inflamación, descamación y eritema o enrojecimiento.

  La CREMA CALMANTE RICA PIEL INTOLERANTE BE+, para piel seca, y la EMULSIÓN CALMANTE LIGERA PIEL INTOLERANTE BE+, para piel normal-mixta, calman el picor, escozor y tirantez, además de aportar hidratación y proteger la piel de agresiones externas.

Foto cortesía Be+

Foto cortesía Be+


  Sus activos Sylcalmin y Calmosensine, actúan sonbre la liberación de Histamina y neuropéptidos. El activo Be+ Skin Barrier Protection, el Escualano y, en la crema rica, el polisacárido biocompatible de alto peso molecular, consiguen restaurar la barrera cutánea. El Bisabolol calma la piel. En la crema rica, las Mantecas de Aguacate y Oliva aportan una nutrición extra en la piel seca.

 BE+ ANTI-ROJECES.

  La piel con rojeces no es intolerante ni alérgica, presenta un problema vascular. Los vasos sanguíneos de la piel, situados en la dermis, pueden hacerse más visibles cuando se dilatan con facilidad, cuando la epidermis, que carece de vasos sanguíneos, es muy fina o atrófica o cuando los vasos son superficiales y aumentados en número, debido al factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF). Una de las acciones para disminuir las rojeces es inhibir este factor, para bloquear la formación de nuevos capilares.


Foto cortesía Be+


 Los cambios de temperatura, el estrés, esfuerzo excesivo, alimenos, bebidas alcohólicas... provocan en estas pieles síntomas que son visibles y se sienten: enrojecimiento contínuo, capilares visibles, ardor o calor intensos, inflamación, pápulas y pústulas en altos grados.

 La piel con rojeces en GRADO 1 O ERITROSIS DIFUSA, manifiesta una rojez difusa permantente. En GRADO 2, CUPEROSIS O TELEANGIECTASIAS, el reticulado vascular se ve perfectamente. Si los capilares son pequeños, veremos un enrojecimiento general; si son grandes, veremos los vasos perfectamente. En GRADO 3 O ROSÁCEA, la piel manifiesta diferentes fases que van desde la rojez hasta rojez con lesiones como pápulas rojas o pústulas blancas.

 La EMULSIÓN PROTECTORA LIGERA ANTI-ROJECES SPF 20 BE+, para piel normal-mixta y la CREMA PROTECTORA RICA ANTI-ROJECES SPF 20 BE+, para pieles secas calman las sensaciones de calor e irritación, atenúan las rojeces y arañas vasculares.

Foto cortesía Be+

Foto cortesía Be+


  El activo Be+ Skin Barrier Protection restaura la barrera cutánea. Los Polifenoles bioenzimáticos actúan sobre el VEGF. Los Flavonoides bioactivos actúan reduciendo la apariencia de loas vasos sanguíneos. El Neutrazen actúa sobre el sistema nervioso cutáneo, calmando la iriitación, inflamación y el enrojecimiento. Las Microesferas reflejan la luz equilibrando el tono de la piel y disimulan las rojeces. En la crema rica, el Aceite de Onagra actúa como emoliente de la piel seca.

 La EMULSIÓN FORTE ANTI-ROJECES ZONAS LOCALIZADA BE+ estabiliza el eritema ocasionado por la rosácea, disminuye la sensación de ardor, enrojecimiento y calor intensos. Con el uso contínuo, disminuye la intensidad de las rojeces.

Foto cortesía Be+


 El Flavonoide bioactivo, la Schizandra Sphenanthera purificada y el extracto vegetal protector de fragilidad capilar, reducen las rojeces. El Bisabolol calma la piel. La alantoína, el Pantenol, la glicerina y el Escualano, suavizan y protegen la piel. El activo Be+ Skin Barrier Protection y el Escualano, restauran la barrera cutánea.


 Be+ propone como tratamiento:

 1) HIGIENE:
     
     Con el BÁLSAMO LIMPIADOR DESMAQUILLANTE PIEL INTOLERANTE Y/O CON ROJECES BE+, especialmente formulado para este tipo de pieles, limpia el rostro y ojos con suavidad y aporta sensación de confort a estas pieles gracias a sus activos hidratantes y calmantes (Aloe Vera y Pantenol) y limpiadores suaves. Aplicar con las yemas de los dedos o algodón mañana y noche sobre rostro, cuello y ojos.

Foto cortesía Be+


 2) HIDRATAR, CALMAR Y PROTEGER:

   Con la gama PIEL INTOLERANTE BE+, aplicada mañana y noche sobre cara y cuello,  o la gama ANTI-ROJECES BE+, aplicada sólo por la mañana debido al SPF20, sobre cara y cuello.

 3) TRATAMIENTO ZONAS LOCALIZADAS (sólo en piel con rojeces):

  Con la EMULSIÓN ZONAS LOCALIZADAS BE+. Aplicarla mañana y noche o siempre que sea necesario ante un episodio de  "flushing", sobre las zonas afectadas.

 4) TRATAMIENTO DE BELLEZA HABITUAL. (sólo en piel con rojeces).

Si tienes una piel especial pero no sabes bien si necesitas la gama Be+ Piel intolerante o la gama Be+ Anti-rojeces, las farmacias tenemos un protocolo de identificación de tipo de piel proporcionado por Be+ para aclarar tus dudas.


Teresa Gil. Farmacéutica adjunta.

Fuentes:

Formación Be+ Cinfa.

 http://bemaslab.com/productos-bemas/pieles-especiales/cuidado-pieles-especiales-del-rostro/

 

martes, 23 de febrero de 2016

HABLANDO DE PASTA AL AGUA

 Cuando el culete de vuestro bebé está irritado, sufre dermatitis del pañal, el pediatra y nosotros  recomendamos, entre otros consejos, aplicar PASTA AL AGUA.

 Cuando ya sois mamás de varios hijos, sabéis lo que es, pero las primerizas nos suelen preguntar por ella y nuestra opinión.

 Si el culete manifiesta síntomas claros de dermatitis del pañal, tales como enrojecimiernto, escozor, prúrito e incluso heridas, entonces sí hay que aplicar Pasta al Agua, y en algunos casos, acompañada de otros tratamientos como pomadas con activos antifúngicos (para evitar honguetes), bactericidas, antiinflamatorios... Siempre bajo recomendación de un profesional de la salud.

  Para reconocer este tipo de dermatitis y aprender consejos para tratarla, os recomiendo echar un vistazo al post que escribí sobre ella:

http://mifarma12h.blogspot.com.es/2012/12/dermatitis-del-panal.html

 La Pasta al Agua crea una barrera protectora sobre la dermis del culete del bebé, de modo que evita, por un lado, el daño provocado por las enzimas proteolíticas y la alteración del pH cutáneo de las heces, la orina y la saliva del bebé, y por otro lado, el daño que produce el ambiente húmedo y oclusivo del pañal. También calma las irritaciones, hidrata la dermis y la regenera. Es poco oclusiva. seca rápidamente, no engrasa la piel ni la ropa, y se adhiere fácilmente a la zona a tratar. Se elimina fácilmente con un simple lavado de agua.

 La Pasta al Agua es una loción acuosa con excipientes hidromiscibles de bajo peso molecular, a la que se incorpora en suspensión, un alto porcentaje de polvos. Esa es la diferencia con las cremas, que apenas llevan polvos inertes en su composición. Sus componentes principales suelen ser:

 - Talco, caolín, con acción astringente y absorbente. Absorben el exceso de humedad. Por su acción astringente y desecante, resultan muy útilies para erosiones dérmicas exudativas.

- Óxido de zinc, activo antiséptico.

- Glicerina o propilenglicol, hidratan y devuelven elasticidad a la piel.

- Agua purificada.

 Pueden ser añadidos otros componentes que refuerzan la acción astringente, hidratante, calmante, regenerante y secante de la Pasta al Agua, como el Pantenol, derivado de la vitamina B5, (potente regenerador y reparador epitelial), agentes emolientes, (suavizan y restablecen el pH cutáneo), Vitaminas, activos vegetales...

 La Pasta al Agua ha de ser fácil de extender, aunque siempre será más densa que una crema.

 No debe llevar parabenos, perfumes (pueden dar alergia e irritar más), derivados del petróleo (hidratan pero no dejan respirar a la piel), ni medicamentos tales como corticoides, antibióticos, antifúngicos..., a no ser que sea en formulación magistral bajo prescripción médica o como tratamiento complementario bajo recomendación profesional.

 En las farmacias puedes encontrar una amplia variedad de Pasta al Agua. A continuación te muestro algunas:

 
Foto cortesía de Babé




Foto cortesía de Reckitt Benckiser

Foto cortesía de Leti

Foto cortesía de Cumlaudelab

Foto cortesía de Orravan


Foto cortesía de Hidrotelial




Teresa Gil Alegre. Farmacéutica Farmacia Alegre Pérez

jueves, 2 de julio de 2015

BE+ FOTOPROTECCIÓN: NOVEDADES!!

 Todos los que venís a nuestra farma sabéis que nos gusta mucho recomendar productos cosméticos Be+ de Laboratorios Cinfa. Esta familia es muy amplia y engloba tanto cosméticos faciales, para tratamientos y limpieza, como cosméticos corporales, pediátricos y fotoprotectores solares.

foto cortesía de Cinfa Be+


  Los cosméticos faciales ya entraron fuerte pues ofrecían, además del respaldo de la calidad de Cinfa y su compromiso con I+D+i, la novedad de Be+ Cell Energy Booster (Reg.), activo fotoestable ante radiación UV e IR, patentado por Cinfa, que devuelve a las células la capacidad de generar la energía que pierden al pasar los años, (aumentándola hasta un 40%), para realizar sus funciones vitales.

  Con los solares también innovaron, pues sus productos no sólo conseguían proteger la piel de las radiaciones UVA y UVB, favoreciendo la recuperación del ADN celular dañado por estas radiaciones, sino también, protegerla de la radiación Infrarroja A (IR-A), ralentizando el fotoenvejecimiento celular debido a la liberación de radicales libres causada por esta radiación. Todo ésto es gracias al innovador activo patentado de origen biotecnológico y de carácter probiótico, Be+ Cell Protection Complex (Reg.).

  Las radiaciones UVA y UVB llegan a la dermis y la epidermis, causando la destrucción del ADN de las células de la piel, liberándose dímeros de timidina, precursores de lesiones cancerosas. Aunque el organismo tiene un sistema natural de reparación del ADN celular, una exposición prolongada al sol no permite una recuperación completa. Los Fotoprotectores Solares Be+ , gracias a su activo patentado, acelera el mecanismo natural de reparación de los dímeros de timidina, disminuyéndolos hasta en un 13% tras 24h. De este modo, favorece la recuperación del ADN celular.

  La radiación IR-A llega a la capa más profunda de la piel, y, junto con la elevada temperatura a la que la piel está expuesta, afecta a los fibroblastos y favorece la liberación de metaloproteínas 1 (MMP1) y radicales libres (ROS), provocando la oxidación celular, la disminución en la síntesis de fibras de colágeno y la ruptura de las fibras ya existentes. En consecuencia, la piel pierde elasticidad y aparecen arrugas. Gracias al activo Be+ Cell Protection Complex, los fotoprotectores Be+ consiguen disminuir: 33% ROS y 50% MMP-1, disminuyendo el fotoenvejecimiento y ejerciendo una acción anti-edad.

foto cortesía Be+

  Os recomiendo el vídeo de Be+, que explica cláramente todo lo anterior:
http://bemaslab.com/productos-bemas/fotoproteccion/que-es-cell-protection-complex/

 La gama de Fotoprotectores Be+ contienen en su composición:

 - Filtros solares: físicos, sobre todo en los pediátricos; químicos y organominerales (actúan por absorción de las radiaciones, por reflexión de las mismas y por combinación de ambos).
 - Booster de SPF: aumenta y optimiza el rendimiento de los filtros solares, aumentando el SPF.
 - Polímero water resistant.
 - Conservantes: no parabenos.

 Sus factores de protección son:

 - PROTECCIÓN SPF 50+: protegen de las radiaciones solares en un 98% , durante 50 minutos como si estuvieras un minuto.

 - PROTECCIÓN SPF 30+: protegen de las radiaciones en un 96%, durante 30 minutos como si estuvieras 1 minuto.

  Son tan novedosos y equitativos en la relación calidad-precio, que recibieron el Premio T de la revista Telva por ello.

Foto cortesía Be+


Foto cortesía Be+

   Este año, debido a la gran implantación y aceptación por el público de sus fotoprotectores, Be+ amplía esta familia lanzando nuevos productos:

   - AEROSOL TRANSPARENTE CORPORAL SPF 50+

       NOVEDAD TEXTURA WET SKIN: Se puede aplicar sobre la piel mojada.
       TESTADO EN PIELES ATÓPICAS. 
       Se  puede aplicar desde cualquier posición.
       Rápida absorción. No deja resíduos.
     
Foto cortesía Be+
 
     - AEROSOL TRANSPARENTE CORPORAL SPF 30+. 
       NOVEDAD.
       TESTADO EN PIELES ATÓPICAS.
       Se puede aplicar desde cualquier posición.
       Rápida absorción. No deja resíduos.

Foto cortesía Be+.


    - ULTRA FLUÍDO CORPORAL SPF 50+.
       NOVEDAD TEXTURA FLUÍDA. Rápida absorción.
       TESTADO EN PIELES ATÓPICAS.
Foto cortesía Be+

    - STICK ESPECIAL CICATRICES Y ZONAS SENSIBLES.
      NOVEDAD.                                    
               
Foto cortesía Be+

      - ULTRA FLUÍDO FACIAL CON COLOR SPF 50+.  NOVEDAD.
                             
Foto cortesía Be+
        - ULTRA FLUÍDO CORPORAL INFANTIL SPF50+.
           ULTRA FLUÍDO FACIAL INFANTIL SPF50+. 
           NOVEDAD. BEBÉS Y NIÑOS.
Foto cortesía Be+

  Estas novedades han sido añadidas a la gran gama ya existente de Fotoprotectores Be+:

  Maquillaje compacto SPF50+ (tono claro, tono oscuro), Emulsión Facial SPF50+ para pieles secas, Crema Facial SPF50+ piel seca, Crema Facial Color SPF50+ todo tipo de piel, Ultra Fluído Facial SPF50+, Emulsión Facial SPF30 piel normal/mixta, Crema Facial SPF30 piel seca, Ultra Fluído Acelerador del Bronceado SPF30, Contorno de Ojos Antiarrugas SPF30, Spray Ligero Corporal SPF50+, Spray Fluído SPF50+ bebés y niños, Cuidado Post Solar emulsión Calmante y el Complemento alimenticio en Cápsulas para preparar la piel ante el sol.

foto cortesía Be+

foto cortesía Be+

Foto cortesía Be+


 Para más información: 




Espero que os haya resultado útil y ameno el post.

Teresa Gil Alegre. Farmacéutica Adjunta.

jueves, 21 de mayo de 2015

OPERACIÓN BIKINI: CELULITIS

 En enero, muchas mujeres (y hombres, claro está) se proponen ponerse "a plan" y "en forma" para que en el nuevo año su cuerpo y salud sea "mejor". Pero es sobre todo cuando se acerca la primavera, máxime cuando llega el calorcito, que aumentan las consultas en la farmacia sobre productos para reducir centímetros y kilos que sobran y la odiada celulitis.

 Bien, en mi opinión, considero que eso debe ser un trabajo continuo y constante en el año, no algo "de temporada", pues en pocos meses no podemos conseguir un cuerpo estupendo, por mucho que nos machaquemos en el gimnasio, nos echemos todo tipo de cremas, nos pongamos a dieta, tomemos complementos alimenticios coadyuvantes para perder peso... Cada día debemos cuidarnos, pero no tanto por estética, sino por mantener nuestro cuerpo saludable.

 No obstante, debido al aumento de consultas por estas fechas, en este post os voy a hablar de la CELULITIS y de los tratamientos y productos cosméticos para combatirla. Os daré consejos sobre hábitos de vida también.



  La celulitis es, etimológicamente, "inflamación de las células", ésto ocurre cuando el tejido conectivo, areolar, subcutáneo sufre una infección bacteriana y se manifiesta con calor en la zona, rojez, inflamación. Por ejemplo, al darnos un golpe, o por una picadura, quemadura...

 En este post hablaré de la celulitis desde un punto de vista estético, también conocido como "PIEL DE NARANJA", "Lipodistrofia ginecoide". Afecta a más del 80% de las mujeres a partir de la pubertad, incluso a las más delgadas. Sobre todo ocurre en mujeres, pues una de las causas es un desequilibrio en los niveles de progesterona y estrógenos.




 Es debido a cambios en el tejido conectivo, entramado fibroso que sujeta el tejido adiposo y los vasos sanguíneos en determinadas partes de nuestro cuerpo:
 Los adipocitos (células grasas) se encuentran en la hipodermis (capa más profunda de la piel) formando el tejido adiposo o graso. Debido a cambios hormonales, mala alimentación, falta de ejercicio y herencia genética, hay una ralentización de la circulación sanguínea y linfática, provocando una vasodilatación de los vasos, haciéndolos más permeables y saliendo líquido al tejido conjuntivo. Este líquido se vuelve espeso, afectando a las fibras de colágeno y elastina, y provoca una disminución de la llegada de nutrientes y salida de productos de desecho de los adipocitos. Debido a ello, estas células sufren una hipertrofia (crecen en tamaño), pues en su interior aumenta la lipogénesis, generando más triglicéridos, pudiendo llegar a explotar, saliendo grasa al espacio intersticial. También sufren una hiperplasia (crecen en número), pues ya no pueden almacenar más grasa y mandan señales a los preadipocitos para que se transformen en células adiposas.
 En consecuencia, las fibras del tejido conjuntivo se vuelven más rígidas, pierden elasticidad, (fibrosis) dejando partes flácidas y otras partes tirantes, envolviendo los adipocitos, dificultando aún más el intercambio de nutrientes y presionando terminaciones nerviosas, provocando dolor.
 Todo este proceso genera unos nódulos grandes que dan ese aspecto rugoso a la piel: "piel de naranja".



 Los sitios más comunes donde se manifiesta celulitis son: caderas, muslos, rodillas, tobillos, cuello, al principio de los brazos.

  Podemos decir que existen 3 CLASES DE CELULITIS:

  - CELULITIS BLANDA: La más común. Aspecto fláccido y gelatinoso. No duele. Normalmente en glúteos y muslos. En mueres de más de 30 años o antes por falta de ejercicio físico, cambios bruscos de peso, dietas yoyó.
  - CELULITIS COMPACTA: Piel dura, consistente. Muy dolorosa. Alteraciones en la sensibilidad cutánea. Personas jovenes robustas.
  - CELULITIS EDEMATOSA: En ésta se mezclan síntomas de las dos anteriores. Por retención de líquidos, se produce edema en las piernas, que se hinchan hasta parecer columnas. Duele poco.

 Los principales SÍNTOMAS son:

  - Pesadez en las piernas, pues se retienen líquidos y se acumulan productos de desecho, dado lugar a edemas en ellas y en los tobillos, y disminuyendo la irrigación en los pies, que se notan fríos.
  - Varices, hematomas.
  - Podemos sentir calambres.
  - Piel de naranja, aspecto rugoso, deshidratado, áspero.


  Las CAUSAS son varias:

  - Componente genético o hereditario.
  - Factores hormonales: Debido a desequilibios de estrógenos, sobre todo en la pubertad, embarazo, menopausia. Las hormonas anticonceptivas tamvién favorecen la aparición de celulitis, pues provocan retención de líquidos y afectan a la circulación.
  - Patologías circulatorias: afectan a la circulación venosa.
  - Sedentarismo: el ejercicio físico activa la circulación sanguínea. El sedentarismo favorece todo lo contrario.
  - Permanecer mucho tiempo de pie: dificulta el retorno venoso y favorece la aparición de varices.
  - Mala alimentación: Una alimentación rica en calorías, baja en fibra, con poca ingesta de líquidos (menos de lito y medio), favorece la celulitis. Si es rica en sodio, facilita la retención de líquidos y consiguiente edema.
 - Estreñimiento: se ralentiza la evacuación de modo que se acumula en el intestino, afectando a la circulación de los miembros inferiores; y eliminamos menos productos de desecho. Esto puede ser hereditario o debido a la mala alimentación.
 - Estrés: dificulta la circulación sanguínea.
 - Alcohol y tabaco: Aumentan las toxinas en el organismo. Dificultan la circulación sanguínea.
 - Ropa ajustada y tacones altos: dificultan el retorno venoso con el consecuente edema.

  Lo ideal es la PREVENCIÓN, mejor evitar la celulitis o ralentizar su aparición, que tratarla una vez que aparece:

 - Ejercicio físico: realizarlo periódicamente para estimular la circulación sanguínea. incluso en nuestros hábitos cotidianos podemos incluirlo como ir caminando o en bicicleta al trabajo, subir y bajar las escaleras en vez de utilizar el ascensor...
 - Alimentación equilibrada: una dieta rica en fibra (evitamos estreñimiento), equilibrada, baja en sal (evitamos así la retención de líquidos), rica en proteínas, frutas rojas (antioxidantes), piña (tiene enzimas proteolíticas que ayudan a disminuir la celulitis), plátano (por el potasio, ayuda a eliminar líquidos), jengibre, cereales ricos en fibra, frutos secos (con moderación), beber al menos un litro y medio de agua (depura el organismo, ayuda a elimina líquidos, hidrata el cuerpo), pobre en hidratos de carbono refinados (azúcares) y en grasas. Evitar alcohol.
 - Evitar el tabaco.
 - Evitar prendas ajustadas y tacones muy altos.
 - Evitar cruzar las piernas, pues dificulta la circulación sanguínea.
 - Ayudarse con tratamientos tópicos con productos cosméticos anticelulíticos, con masajes drenantes y con tratamientos orales.



  En cuanto al TRATAMIENTO, recomiendo varias pautas:

  - TRATAMIENTOS TÓPICOS:

    En la farmacia encontramos varios productos dermocosméticos en forma de cremas, geles, sérums, parches, sticks, aceites... cuya acción es ESTIMULAR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA DISMINUIR LOS ADIPOCITOS y MEJORAR LA ELASTICIDAD DEL TEJIDO CONECTIVO, de modo que se reducen los nódulos y uniformiza la piel la silueta.

    Muy importante SER CONSTANTE, aplicar todos los días, dando masajes circulares ascendentes.

    También es muy recomendable EXFOLIAR la zona antes de aplicar el anticelulítico, para retirar células muertas, favorecer la penetración del activo a traves de la dermis y estimular la ciculación sanguínea.
    Combinarlos SIEMPRE con una dieta equilibrada y ejercicio físico, si no, es tirar el dinero. No son milagrosos, sino que ayudan a reducir la celulitis.

  Estos cosméticos son ricos en:
  -ACTIVOS LIPOLÍTICOS (destruyen la grasa): cafeína, fucus, carnitina.
  -ESTIMULANTES DE LA CIRCULACIÓN: flavonoides, saponinas y taninos presentes en el Castaño de Indias, el Ruscus, Hiedra
  -ACTIVOS DE ACCIÓN CRIOTÉMICA (efecto frío-calor): mentol.
  -ACTIVOS PARA COMBATIR LA FLACCIDEZ: ácido hialurónico, colágeno, retinol.
 Algunos añaden activos que exfolian dejando la piel suave, como el ácido salicílico. Otras veces activos reestructurantes como los de la Centella Asiática.
 - ACTIVOS DRENANTES: Extractos de Cola de Caballo.

  Muchos laboratorios en sus cosméticos hablan de complejos patentados con nombres determinados, pero realmente son fórmulas que incluyen en diferente cantidad varios de los activos anteriormente comentados.

  El vehículo donde se encuentran estos activos así como el masaje al aplicarlos y la exfoliación previa, son muy importantes para que lleguen sin apenas alterarse a las diferentes capas de la dermis  puedan desarrolar su acción en ellas.

foto cortesía de Thiomucase

foto cortesía Lierac
El activo principal en ellos es la cafeína.
Incluyen complejos exclusivos Lierac, agentes criogénicos y aceites.

Foto cortesía Arkopharma.
Su activo principal es la cafeína.

Foto cortesía de Bolton Group.
Sus activos principales son los complejos patentados por Somatoline,
ricos en arcillas y sales marinas (contiene Iodo).
Contiene Manteca de Karité y activo criogénico.


Foto cortesía de Roc (Johnson and Johnson)
Sus activos principales son cafeína, Forskolin y Ruscogenina.
foto cortesía Criacells.
Sus activos principales son Hiedra, Fucus, Regaliz,
Centella Asiática, Cola de Caballo, Cafeína

Foto cortesía de Criacells.
Sus activos principales son Fucus, Hiedra,
Centella Asiática,Castaño de Indias.
Foto cortesía de Weleda.
Activos principales Abedul, Rusco y Romero.

Foto cortesía de Vichy.
Activos principales Cafeína, Ácido Hialurónico



 - TRATAMIENTOS ORALES:

  Para ayudar a la acción de los tratamientos tópicos, a la dieta y al ejercicio físco encontramos nutricosméticos basados en la fitoterapia que incluyen activos muy frecuentes en los cosméticos corporales como estimulantes de la circulación, lipolíticos, reestructurantes del tejido conectivo. Pero además incluyen activos diuréticos, que ayudan a disminuir la retención de líquido, como la cola de caballo, alcachofa, diente de león...; activos estimulantes del metabolismo, como el guaraná...
 Antes de tomar cualquiera de ellos, consultar a un profesional sanitario pues muchas plantas interaccionan con los medicamentos de síntesis, con enfermedades del paciente, con alimentos...

Foto cortesía L'Oreal

Foto cortesía Phergal.

Foto cortesía Aquilea.

Foto cortesía Aquilea.



 - TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS O EN CABINA:

  - Cavitación, liposucción, estimulación con electrodos, masajes o aparatos que mejoran el drenaje linfáticos (presoterapia), mesoterapia, plataformas vibratorias...

presoterapia

  Desde aquí os recomiendo algunos de los anticelulíticos más efectivos a mi parecer, pero recordad, sin constancia, ejercicio físico regular y una dieta adecuada, no vais a notar los efectos de sus activos y vais a tirar el dinero.


Espero que os haya gustado el post!!

Teresa Gil. Farmacéutica Adjunta.


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